Convertir un vélo en vélo électrique (VAE)
La conversion d’un vélo normal en vélo a assistance électrique (VAE) est légale sous certaines conditions
- sa puissance maximale soit de 250 W ;
- sa vitesse maximale soit de 25 km/h ;
- l’assistance ne se déclenche qu’au pédalage et se coupe à l’arrêt du pédalage. Il est cependant autorisé de mettre en place une assistance au démarrage sans avoir recours au pédalage mais elle ne doit pas excéder 6 km/h.
Dans ces conditions, il est inutile de l’immatriculer.
Au-dessus de 250 W ce n’est plus un VAE mais un vélo électrique il est donc considéré comme cyclomoteur il faut une assurance spécifique le BSR (AM) ou permis A ou B et avoir une plaque d’immatriculation autant vous dire que rien que l’immatriculation…. et les pistes cyclables interdites a ces vélos
Avantages de la conversion
- Cout moindre.
- Choix de la base.
- Kit réutilisable sur un autre vélo.
- Plus de souplesse quant à la batterie pas de problème de batterie ou chargeur propriétaire (spécifique a constructeur de vélo).
- Performances supérieures.
Inconvénients de la conversion
- En cas d’accident grave, si le kit ne respecte pas le cadre legal…. Vous connaissez les assurances….
- Bien s’assurer de la compatibilité du kit de conversion (diamètres roues, roue libre à visser ou cassette, taille de l’axe de roue, etc…)
Différentes motorisations
Moteur dans la roue
La grande différence d’une conversion avec moteur dans la roue avant ou arrière va être la maniabilité et l’engin.
Le moteur dans la roue avant est une solution de type solex donc plus “casse gueule” que le moteur roue arrière qui lui est plus stable et confortable.
Niveau installation elle n’est pas forcément plus complexe sur un moteur roue arrière
Ces solutions moteurs dans roue se déclinent en deux grandes familles
Moteur réducté
+ roue libre interne donc pas de résistance si pédalage sans assistance
+ plus léger que l’entrainement direct (30 à 50%)
+ plus de couple a bas régime
– Moteur plus complexe car plus de pièces donc plus de risques de défaillances
Entrainement direct
+ Plus facilement trouvable a un bas prix.
+ Pas d’entretien.
+ Conception plus simple un stator un rotor.
– Plus lourd que le réducté.
– Pas de roue libre donc une légère résistance au pédalage si pas d’assistance (ce n’est pas monstrueux).
+/- Possibilité de régénération en descente ou en freinage mais risque d’endommager la batterie.
Moteur pédalier
+ Très bon couple.
+ Poids au milieu du vélo donc centre de gravité plus bas.
– Attention a la garde au sol.
+/- Perte des plateaux avant.
– Plus onéreux.
– Adaptabilité plus complexe.
– Resistance au pédalage sans assistance.
Eléments indispensables d’un kit
Attention à bien vérifier la composition du kit !!
J’ai vu de nombreux kits avant de choisir le mien beaucoup dans ma gamme de prix avaient tout sur les photos d’illustration mais dans la description il n’y avait pas le contrôleur d’inclus ou l’écran….
La batterie (souvent à part)
Point très important la tension doit être en adéquation avec le choix d’un kit, on a souvent le choix entre 24V, 36V ou 48V.
Je suis parti sur du 36V et ça me convient 24V serait surement léger.
La capacité de la batterie aura un impact direct sur l’autonomie. Une grosse batterie c’est bien mais c’est lourd et cher.
Les vae du commerce ont souvent des batteries de 8-10AH, a mes yeux ce n’est pas assez mais c’est normal car sa permets de réduire les couts… et sa permets de vendre des plus grosses batterie par la suite….
Le PAS aussi appelé capteur de pédalage ou pédalier
Il existe différents modèles mais pour l’installer il faudra démonter une partie du pédalier, rien de sorcier mais suivant le montage il faudra surement une douille spécifique disponible ici.
Capteur dans les poignées de freins
Obligatoire afin de couper le moteur si vous freinez elles viennent en lieu et place des poignées d’origine.
Accélérateur en option (hors la loi)
Sous forme de gâchette ou de poignée tournante, il permet un fonctionnement sans pédaler et du coup son utilisation est hors la loi mais c’est très utile après vous n’êtes pas obligé de l’installer.
Avec mon kit j’avais une poignée que j’ai modifié en gâchette je trouve cela plus pratique
Interface de contrôle
Plus ou moins perfectionnée elle permet de choisir le niveau d’assistance, donne les distances parcourues, la tension de la batterie etc….
Mon modèle intègre même un régulateur de vitesse !!
Il y a souvent un menu caché pour paramétrer le contrôleur (pour ma part le kit était bridé niveau puissance je l’ai débridé via ce menu)
Documentation disponible sur ce site
Le contrôleur
Centre névralgique de l’installation il gère tout et c’est a lui que seront branchés tous les câbles.
Avec un moteur direct drive il peut intégrer la possibilité de récupération énergie lors des descentes et des freinages.
Ce n’est pas forcement tres efficace et il y a un reel risque de surcharge pour la batterie en cas de descente batterie pleine.
Point important certains kits se disent waterproof avec des connexions étanches et bien évidement plus cher. Après avoir pas mal de retours négatifs (pas étanches du tout) j’ai opté pour un kit normal ou tous les connecteurs se situent dans la sacoche je n’ai aucun problème et lave mes vélos à l’eau voir même parfois au Karcher bien sur je n’insiste pas sur l’électronique et évite la sortie de câble de la roue.
Tant qu’à parler du câble de la roue oui il peut être gênant lors du remplacement de pneu mais bon on ne change pas le pneu tous les jours.
Le kit choisit
Pour ma part j’ai choisi un kit 500W mais un doute sur la puissance car vu par moment l’intensité absorbé mesurée il serait plutôt proche des 700-800W
Le kit a couté 205.99€ par vélo ce n’est certes pas le plus évolué mais c’est vraiment le moins cher que j’ai trouvé avec tous les éléments sauf la batterie.
Il ne possède pas de régénération mais comme je l’ai expliqué la régénération présente plus d’inconvénients que d’avantages.
Les poignées de freins ne sont pas d’une grande qualité mais ça me suffit, mon plus gros souci était au niveau de la commande à main c’était une poignée tournante et je voulais une gâchette j’ai donc modifié ça mais vu le prix d’une gâchette sur aliexpress…. Ce n’est pas la mort.
La batterie choisie
la batterie est une 36V 20Ah sur porte bagage qui viens de banggood lien ici
Elles m’ont couté cher 274.89€ par vélo et elles étaient en promo.
Je les voulais sur porte bagage pour avoir les memes sur les deux vélos car à cause de la forme de l’autre vélo que j’ai convertis je ne pouvais pas mettre de batterie dans le cadre qui sont en général un peu moins cher.
Les performances et autonomie
Niveau performances je faisais autour de 90KG et en pointe je vais a 40-45km/h (après avoir poussé sa puissance au max dans le menu caché)
L’autonomie full électrique sans pédaler 40km sur un terrain « normal » plutôt plat toujours à fond ce qui permets de bonnes balades si on utilise le vélo normalement c’est-à-dire en assistance.
En terrains plus vallonnée (creuse) après 30km a 30km/h de moyenne donc avec pas mal d’assistance il restait 1/3 de batterie sur le vélo de madame moi forcément moins car j’avais un passager et j’ai fini en tout électrique après avoir perdu ma pédale (il y a eu deux grosses montées que j’ai dû faire à pied).
Attention aux autonomies surréalistes annoncés dans le descriptif des VAE du commerce c’est un peu comme la conso des voitures…De toute façon il ne faut pas se leurrer plus vous pédalerez plus vous irez loin !!
En conclusion
Personnellement le kit est bien, simple mais bien, installation facile après il est sûr que ça donne envie d’avoir plus puissant mais sa impose de plus grosses batteries plus cher plus hors la loi etc….
Disons que pour de la ballade le kit est vraiment suffisant
Le plus embêtant c’est la recharge des batteries car le chargeur d’origine est en 230V donc il faut un convertisseur et il y a forcément une perte d’énergie du au rendement de celui-ci.
Je regarde donc pour charger directement depuis le 12V, je ferais une vidéo là-dessus bien évidemment lorsque j’aurais trouvé un bon système car mettre plus de 100€ dans un chargeur 12v hors de question.